Главное меню

Главная Обслуживание и ремонт обенности электросистемы японских авто. Часть 2

обенности электросистемы японских авто. Часть 2

 автомобильный  аккумулятор Обнаружьте на электрической схеме всякого машины данные буквы и проследите по схеме, что туда должно подаваться. На клеммы, обозначенные S, IG, F, L неизменно должен подаваться «плюс». Если все напряжение на генератор подходит, а он не дает зарядки, снимите генератор и разберите его. Сейчас наблюдательно оглядите обмоточные провода на роторе и на статоре. Если увидите, что лак, которым покрыты обмоточные провода, горелый, значит, генератор нужно перематывать, потому что в нем наверно есть короткозамкнутые витки. Замерьте сопротивление всех итогов статора и токосъемных колец ротора на корпус. Сопротивление должно быть близкое к бесконечности, т.е. свыше 100 кОм. Если этого нет, то в обмотке есть недостаток. Проверьте сопротивление между двумя токосъемными кольцами на роторе. Если оно примерно бесконечности, то в цепи имеется обрыв. Это случается достаточно зачастую, традиционно в месте пайки провода к токосъемному кольцу, данный обрыв легко устранить - запаять. Сопротивление между кольцами должно быть не менее 2,8 Ом в холодном состоянии.
Если кольца генератора различаются по цвету и шероховатости, то, скорее всего, на свыше шероховатом и темном кольце «зависла» (заклинена в гнезде) либо износилась щетка, и токопроводящий канатик не дает ей плотно прижаться к медному кольцу. Токосъемную поверхность нужно очистить очень мелкой наждачной шкуркой либо отполировать. Если имеются большие борозды, то коллектор (токосъемные кольца) нужно проточить на токарном станке. Конечный этап проверки генератора - это прозванивание выпрямляющих диодов в мостике. Их сопротивление в прямом и обратном направлении должно отличаться свыше, чем на порядок и быть идентичным для всех диодов. В некоторых генераторах диод разрешается выпаять, если сильным паяльником нагреть подложку и впаять туда новейший диод с аналогичного мостика. Если все проверки закончились бессмысленно, то есть все как бы бы отлично, ничего горелого и плавленого не видно, то нужно выпаять регулятор напряжения (микросборку), вывести под ходящие к нему провода наружу, установить где-нибудь сверху отечественный реле-регулятор (скажем, РН-6, у него есть регулировка), и у вас получится абсолютно работоспособная генераторная устновление, с которой разрешается храбро ездить. Возможно, не каждая автоматика будет трудиться, правда и ее разрешается «побороть», а помимо того, ездят же русские автомашины без автоматики. Если выяснится, что недостаток в каком-то диоде (обрыв), то вернее всего приобрести новейший генератор. Однако некоторые типы генераторов допускают демонтаж из «мостика» одного диода, нужно паяльником нагреть его подложку, и он сам отвалится от своей автомобильные шины. Что установить на его место? Отечественные диоды не подойдут по конструкции, к тому же они маломощные. Если приобретать привозной диод, то проще приобрести новейший генератор. Некоторые мастера берут в сборе выпрямительный мостик от «Жигулей», крепят его сверху и подсоединяют изолированными проводами к обмоткам генератора. Такие самоделки терпимо трудятся на маленьких машинах типа «Cоrо lla», «Mazda Familia», «Bluebird» и др. при условии, что на машине стоит отменный автоаккумулятор и она отлично заводится. Длинно ли проработает эта конструкция, никому не известно. В огромных машинах, а тем свыше в дизельных, где существенное энергопотребление, данный метод не поможет. И последнее. Пока разобран генератор, смените смазку в его подшипниках. При этом набивать смазки нужно не свыше половины свободного объема подшипника, т.к. при нагревании, если подшипник был набит на все 100%, лишняя смазка будет мешать и, в конце концов, выдавится наружу, где может попасть на коллектор.

Комментарии

Добавить комментарий


Имя (обязательно)
E-mail
:D :lol::-);-)8):-|:-*:oops::sad::cry::o:-?:-x:eek::zzz:P:roll::sigh:
 Подписаться на уведомления о новых комментариях
Введите результат опреации:
 
 

Реклама