Разрешается даже вставить спичку в отверстие, а когда вы уберете паяльник и олово застынет, она легко вынимается. При сборке в некоторых генераторах трудность появляется при установке задней крышки, т.к.торчащие щетки цепляют за подшипник и торец контактного кольца. Однако если вы наблюдательно оглядите внешнюю сторону задней крышки, то увидите наоборот щеточного узла отверстие диаметром примерно 1 миллиметров. Отожмите пальцами щетки (утопите их в гнезда) и суньте в это отверстие проволоку. Все, щетки зафиксированы, и крышку разрешается храбро надевать, а потом примитивно выдернуть эту проволочку. На многих привозных щетках есть отверстие такого же диаметра для фиксации щеток при сборке. В наших новых щетках, если их не удастся целиком утопить в гнезда, придется просверлить это отверстие. Починить генератор (заменить щетки) нетрудно. Однако при его разборке, раньше чем вы начнете молотком сбивать крышки генератора, наблюдательно оглядите его, открутите все болты и винты, которые увидите, и процарапайте по всего корпуса генератора борозду, которая поможет вам при сборке верно сориентировать крышку генератора. Если вам все-таки жутко лезть в генератор, прочтите статью о взаимозаменяемости генераторов в журнале «За рулем» N11 за 1994 г.. Ее автор также заявляет, что это нетрудно.
Нам приходилось заменять генератор с «поврежденным» ротором с авто «Мерседес» на генератор от «Тойоты», тот, что с подмогой токарного станка «подогнали» под размер крышки генератора «Мерседеса». И все вышло. Так же и отечественный генератор разрешается подогнать под японский размер, правда мощности его будет маловато. Еще одно примечание о щетках. В состав материала, из которого они изготовлены, неизменно входят графит и уголь. В продаже есть щетки с различным процентным оглавлением этих компонентов. Одни - черные, сухие и суровые, в их составе господствует уголь. Другие - сверкающие, «мыльные» на ощупь, легко пачка-ются, в них больше графита. И те и другие - «жигулевские» либо «москвичовские», однако вам следует приобретать лишь «мыльные» графитовые щетки, т.к.они рассчитаны на свыше крепкие токи, которые и имеют место в японских генераторах. А угольные щетки абсолютно могут подгореть, в генераторе дизельного авто класса «Тойота Cr
wn» они непременно подгорят, и вновь «пропадет» зарядка, это нами уже проверено. Если у вас пропала зарядка аккумуляторной батареи, а при кратковременном снятии клеммы с АКБ мотор глохнет (проделывать это разрешается лишь на холостом ходу и при включенном далеком свете фар, напротив, если внезапно генератор окажется исправным, он подаст в бортовую сеть все, на что горазд, потому что при отсоединенном аккумуляторе реле-регулятору не с чем сопоставлять напряжение, а горазд он - если «газануть» - дать и 30, и 40 вольт), нужно проверить работу генератора на автомобиле.
Раньше всего проверьте, натянут ли ремень генератора. Если у вас появилось сомнение, что резиновый ремень привода генератора проскальзывает, заглушите мотор и потрогайте рукой шкив генератора. Если ремень буксовал, вы обожжете руку. После этого при включенном зажигании проверьте напряжение на всех итогах генератора (конденсатор на корпусе японских генераторов - это фильтр радиопомех). На толстом отдельном проводе, тот, что прикручен к генератору гайкой, должно быть напряжение аккумуляторной батареи, т.е. 12,5 вольт. Сейчас снимем фишку с генератора и удостоверимся, что по ней в генератор подаются те же 12,5 вольт, однако лишь при включенном зажигании. Если к данной фишке подходят несколько проводов, то постарайтесь увидеть на корпусе генератора либо на фишке обозначение этих проводов. Это будут латинские буквы L, S, E и др.
Добавить комментарий
Обслуживание и ремонт
Комментарии