Главное меню

Главная Обслуживание и ремонт Особенности электросистемы японских авто

Особенности электросистемы японских авто

 автомобильный  аккумулятор Японские генераторы имеют добавочные выводы и добавочные диоды (помимо диодного мостика). Это дополнение надобно для разной автоматики в самом автомобиле. Когда вы включаете зажигание, на панели приборов загорается уйма ламп, при этом «по делу» в этом случае горят лишь 2: лампа отсутствия зарядки АКБ и лампа отсутствия давления масла, т.к. мотор не действует. Остальные лампы, загораясь, показывают лишь то, что они (сами лампы) исправны, не перегорели. После запуска мотора они все потухнут и загорятся лишь тогда, когда возникнет та либо другая неисправность. Различные машины оборудованы различными аварийными лампами (табло): перегрев выхлопных газов, присутствие дистилированной воды в топливном фильтре, ярус охлаждающей жидкости, ярус электролита в аккумуляторе, исправность световой.
Схема подключения контрольной лампы «Brake» на щитке приборов. сигнализации и т.д. Напряжение для такого тестирования ламп берется с добавочного итога генератора либо с реле-регулятора. На генераторах дизельных моторов выпуска восьмидесятых годов с обратной стороны устанавливается вакуумный насос, тот, что в первую очередь нужен для функционирования вакуумного усилителя тормозов, следственно заменить генератор в дизельном моторе на отечественный нереально. Вакуумный насос во время работы смазывается маслом от масляной дороги мотора, и, по-видимому из-за плохого масла, изредка в нем ломаются лопасти. Данные лопасти изготовлены из какой-то керамики с добавлением графита, однако мы, если лопасть сломалась, производим ее из текстолита. Надолго ли, неведомо, однако они трудятся, и возврата автомобилей с данной поломкой пока не было.
Во всех японских генераторах есть, как и в русских, 2 токосъемные щетки, из-за истирания которых изредка исчезает зарядка. Если у вас загорелась на табло сигнальная лампа, указывающая на неимение зарядки, потом внезапно потухла и вновь загорелась, то примерно наверно разрешается сказать, что износились либо «зависли» щетки. Заменить их разрешается на жигулевские либо москвичовские. Приобрести блок жигулевских щеток, выпаять их (нагрейте паяльником олово с обратной стороны, и щетки сами, под действием своих пружин, «выстрелят» из гнезд) и впаять на место привозных. Чтобы облегчить вторую операцию, к токопроводящим канатикам щеток припаяйте с торца 1 жилку медного провода длиной примерно 10 сантиметров. Тогда вы легко попадете данной жилкой в отверстие в глубине гнезда привозного щеткодержателя, а потом, потянув за конец жилки, втяните туда и канатик, чтобы после этого его припаять. Пружинки, которые нужно заблаговременно надеть на жилки (и, соответственно, дальше на канатики), обязаны быть привозными, т.е. «родными». Пред каждой данной операцией не позабудьте проверить, чтобы щетки безусловно без заеданий двигались в гнезде. Смазывать их невозможно, потому что напротив через некоторое время на них налипнет пыль, и щетка «зависнет». Если, когда вы вынимали износившиеся привозные щетки, в отверстие затекло расплавленное олово, то нагрейте его паяльником и очистите отверстие с подмогой заточенной спички.

Комментарии

Добавить комментарий


Имя (обязательно)
E-mail
:D :lol::-);-)8):-|:-*:oops::sad::cry::o:-?:-x:eek::zzz:P:roll::sigh:
 Подписаться на уведомления о новых комментариях
Введите результат опреации:
 
 

Реклама